Reformkleid/Künstlerkleid

Als Reformkleid wird ein Kleid bezeichnet, das lose von den Schultern herabhängt, bequem weite Ärmel hat und ohne Korsett getragen werden sollte. Vorausgegangen war eine vielfache Kritik am gesundheitsschädlichen, eng geschnürten Korsett, vor allem aus der Medizin, aber auch aus Kunst, Sozialreform und Frauenbewegung. In den 1880er Jahren propagiert, wurde das Reformkleid bis etwa 1910 von gesundheitsbewussten Frauen getragen. In Amerika und Europa entstanden zahlreiche Initiativen wie die 1881 gegründete Rational Dress Society sowie Frauenvereine, deren Anhänger*innen oft konsumkritische und frauenemanzipatorische Haltungen vertraten. Diese Bewegungen gelten als Ausdruck eines Wandels hin zur Gleichstellung von Mann und Frau. Da sie jedoch von keiner umfassenden gesellschaftlichen Veränderung begleitet wurden, erreichten sie nur eine Minderheit.

Um 1900 kritisierten vor allem Künstler, dass die Vorschläge asketischer Kleiderreformer Kleidung auf ihre Schutzfunktion reduzierten. Oft gemeinsam mit ihren Ehefrauen suchten sie nach Kleidern, die gesund und zugleich formal ansprechend sein sollten. Als Künstlerkleid wurde das Kleid der Frau zum Kunstwerk erklärt. In Deutschland prägte Anna Muthesius dafür den Begriff „Eigenkleid“: ein individuelles Gewand, das aus der Zusammenarbeit von entwerfendem Künstler, ausführendem Schneider und Trägerin entstehen sollte. Auf die Alltagsmode hatten diese oft langschleppenden, ornamentierten Kleider jedoch kaum Einfluss, denn arbeitenden Frauen wurden sie kaum gerecht.

In Wien erhielt der Begriff eine eigene Bedeutung. Die ersten Reformkleider, die 1902 in der Zeitschrift „Wiener Mode“ erschienen, wurden nicht als gesunde Kleidung für Sport, Beruf oder Wohlbefinden präsentiert, sondern als glamouröse Abendgarderobe. Die Wiener Modewelt interessierte sich offenbar weniger für die Gesundheit als für die neue Eleganz. Es etablierte sich eine modische Variante, die man „Reformkleid“ nannte, die aber in den wechselnden Ablauf der Mode einbezogen wurde, den die Reformer gerade für eine Wurzel des Übels hielten. Die Idee eines zeitlosen, von der Mode unabhängigen Eigenkleides wurde damit ad absurdum geführt.

Anders als in Deutschland, wo Künstler ihre Kleider etwa 1900 in Krefeld ausstellten, traten die Wiener Secessionskünstler mit dem Reformkleid kaum öffentlich hervor: Es gab keine Ausstellungen, nur wenige Publikationen und kaum theoretische Äußerungen. Dass es in ihren Kreisen dennoch geschätzt wurde, belegen Fotografien von Frauen wie Dita Moser, Anna Hoffmann und Lina Loos. Die Modeschöpferin Emilie Flöge (1874–1952), Lebensgefährtin Gustav Klimts, propagierte Reformkleider in Publikationen und führte ihre Entwürfe selbst vor. Klimts Fotografien von ihr am Attersee (1906) zeigen sie in entspannten Posen, körperlich aktiv und beweglich. Flöges Kleider griffen zugleich modische Elemente wie hohe Kragen, Volants und Rüschen auf und stehen damit für einen spezifisch wienerischen Weg zwischen Reform und Mode. Wer das Reformkleid trug, empfand es als frei, unkonventionell und modisch.

Die 1911 gegründete Modeabteilung der Wiener Werkstätte war kommerziell erfolgreich, widersprach aber der ursprünglichen Bewegung. Ihre Entwürfe richteten sich an ein kommerzielles Publikum und zeigten dieselben Formen wie die Modemagazine, während die früheren Kleiderversuche von Klimt, Flöge und Moser von einem gegen Mode und Kommerz gerichteten Geist getragen waren. Erhalten sind solche Kleider heute unter anderem im Wien Museum, darunter zwei Reformkleider nach Entwurf von Kolo Moser (1900–1905) sowie eine 1984/85 angefertigte Kopie eines Reformkleids nach Moser.